[Tutoriel] Comprendre la géometrie de son vélo
Publié : 20 Fév 2012, 14:24Salut,
Le sujet de ce poste est orienté technique, pour changer
.
Il est basé sur les écrits de personnes ne revendiquant pas la science infuse, souvent pratiquantes de la descente. Personnellement cela m'intéresse car il permet de déjà faire un premier tri dans la densité de vélos présent sur le marché via un simple tableur.
Dans un prochain article, je parlerai des cinématiques. Car des ingénieurs travaillent dessus, certains les assimilent à des charlatans, d'autres a des prophètes, et alors ? Je pense qu'il y a autant de bonnes cinématiques qu'il y a de riders, car on ne roule pas tous pareil et que nous sommes aussi fait différemment. Car la cinématique c'est une chose, mais la morphologie du pilote, sa position, son type de pilotage, etc... influent aussi sur le fonctionnement d’un vélo.
Tout comme les marques, beaucoup de personnes critiquent ou adulent tel ou tel cinématique, mais au final, si le vélo te plait et que tu te sens bien dessus, pourquoi chercher plus loin?
Car si l’on veut aller au bout des choses, il faut prendre tant de paramètres en compte. Les courbes ne sont la que pour donner une tendance, une direction mais au final, il n'y a que le terrain qui permet de juger. Si quelqu'un dans ce monde pouvait faire le velo et la cinématique parfaits sur papier, cela se saurait.
Le système parfait n'existant que dans les rêves. Là solution est toujours une accumulation de compromis. Après, a chacun de voir ce qu'il privilégie.
Mais commencons par la base : la géométrie :
(B*) Longueur du tube supérieur (top tube length)
La longueur du tube supérieur joue sur les même critères que les bases. une longueur du tube supérieur courte peut être assez sécurisant pour un débutant qui hésite encore à piloter avec le corps par exemple et qui veut un vélo maniable. Mais elle peut pénaliser la charge de la roue avant dans les virages. C'est pourquoi on se dirige en compétition vers des top tubes assez long ( 600mm pour un S/M).
(C) Longueur des bases arrières (chain-stay length)
La longueur des bases arrières permet de choisir entre stabilité et maniabilité (ou un compromis). Des base longues (>445) assure une stabilité au vélo mais pénaliserons sa maniabilité. Inversement des bases courtes (<420) rendent le vélo maniable et joueur.
(D) Longueur de douille de direction
La longueur de douille de direction additionnée à la hauteur fourche et la hauteur du jeu de direction donnera la hauteur du poste de pilotage minimal. Un poste de pilotage bas (aussi dis «sur l’attaque) faisant baisser le centre de gravité permettra de faciliter la tenue en virage. Un poste de direction haut facilitera le franchissement en donnant plus confiance)
(E) Angle de direction/d’attaque/de chasse (head tube angle )
L'angle de chasse de la fourche conditionne aussi la maniabilité/ stabilité. Un angle fermé (67°) aura tendance à offrir pas mal de maniabilité dans un passage technique par exemple. A l'inverse, un angle très ouvert comme cela se fait de plus en plus (63° voire 61°) offrira de la stabilité mais obligera à piloter pas mal sur l'avant pour inscrire le vélo en courbes.
(F) Angle du tube de selle (Seat angle )
L’angle de tube de selle influe sur le pédalage et le contrôle dans le descendant. Un angle fermé (proche de la vertical) facilitera la position de pédalage. Alors qu’a l’inverse un angle ouvert permettra d’avoir la selle entre les cuisses quand l’on est dans le descendant et permettra plus de dégagement pour bouger sur le vélo.
(H) Hauteur du boitier de pédalier (bottom bracket height)
La hauteur de boitier de pédalier est lié à l'aptitude du vélo au franchissement des obstacles ainsi que sa stabilité et sa maniabilité. Un boitier très haut (38mm) permettra un passage facile dans les parties défoncées, mais pénalisera la maniabilité en élevant le centre de gravité. Mais c'est un critère ambigue car cette hauteur n'évolue pas de la même façon sur tout les vélos au fil du débattement.
(K) Empattement (wheel base)
L'Empattement : Distance entre axe de roue avant et arrière, Vulgairement, cela pourrait être interprété comme la longueur du vélo si on veut. Un empattement long, 1200mm pour un S/M par exemple , pénalisera un peu la maniabilité mais favorisera la stabilité et offrira de la sécurité dans les passages rapides.
(L) hauteur du cadre (stand-over height)
La hauteur du cadre permet de connaitre le dégagement que vous aurez pour bouger dessus. Elle est souvent corrélée avec le slopping.
Conclusion
Pour résumer, le choix parmi ces critères est une affaire de taille (on a pas les memes besoins pour 1,70m et 1,90m..), de catégorie de vélo et bien sur de goût.
Prenons l'exemple d'un vélo de descente si nous voulons un top tube long, pour ne pas rouler sur une péniche, nous chercherons des bases relativement courtes (en dessous de 445 ou 450mm) afin de garder un vélo vif et capable de répondre aux sollicitations du pilote (manuals, sauts...).
Bref, comme nous le voyons, tous ces paramètres ont une influence plus ou moins direct les uns sur les autres. nous pouvons encore prendre en compte la répartition des masses sur le vélo, le travail des suspension au fil du débattement déterminé par la cinématique et les fourches et amortisseurs utilisés. De plus en plus les vélos possèdent des réglages de géometrie. Ce qui permet, tout en gardant un meme cadre, de modifier son comportement selon sa façon de piloter et/ou le terrain.
Si vous voyez des éléments a rajouter, n’hésitez pas à me les faire parvenir.
Le sujet de ce poste est orienté technique, pour changer
.Il est basé sur les écrits de personnes ne revendiquant pas la science infuse, souvent pratiquantes de la descente. Personnellement cela m'intéresse car il permet de déjà faire un premier tri dans la densité de vélos présent sur le marché via un simple tableur.
Dans un prochain article, je parlerai des cinématiques. Car des ingénieurs travaillent dessus, certains les assimilent à des charlatans, d'autres a des prophètes, et alors ? Je pense qu'il y a autant de bonnes cinématiques qu'il y a de riders, car on ne roule pas tous pareil et que nous sommes aussi fait différemment. Car la cinématique c'est une chose, mais la morphologie du pilote, sa position, son type de pilotage, etc... influent aussi sur le fonctionnement d’un vélo.
Tout comme les marques, beaucoup de personnes critiquent ou adulent tel ou tel cinématique, mais au final, si le vélo te plait et que tu te sens bien dessus, pourquoi chercher plus loin?
Car si l’on veut aller au bout des choses, il faut prendre tant de paramètres en compte. Les courbes ne sont la que pour donner une tendance, une direction mais au final, il n'y a que le terrain qui permet de juger. Si quelqu'un dans ce monde pouvait faire le velo et la cinématique parfaits sur papier, cela se saurait.
Le système parfait n'existant que dans les rêves. Là solution est toujours une accumulation de compromis. Après, a chacun de voir ce qu'il privilégie.
Traduction d'une partie de l'interview de L.Arraiz, Pinkbike.com a écrit :A haut niveau (WC par ex), 90% de la performance vient du rider et les 10% restant du bike et des composants. Un pilote qui a les capacité techniques, mentales et assez de confience pour rouler à ce niveau peu rouler sur n'importe quoi et aller vite car il est capable de compenser les réactions du vélos grâce à sa technique. Avec un bon vélo, la performance ne sera que meilleure"
"La plus grosse difference se fait pour les pilotes amateur ou amateur confirmés. Le pilote moyen dépend plus de son maternel et de son vélo car il n''a pas les capacités de compensation des pro. La où un pro gagne 1/10 de sec, pilote moyen en gagne presque une entiere.
Mais commencons par la base : la géométrie :
(B*) Longueur du tube supérieur (top tube length)
La longueur du tube supérieur joue sur les même critères que les bases. une longueur du tube supérieur courte peut être assez sécurisant pour un débutant qui hésite encore à piloter avec le corps par exemple et qui veut un vélo maniable. Mais elle peut pénaliser la charge de la roue avant dans les virages. C'est pourquoi on se dirige en compétition vers des top tubes assez long ( 600mm pour un S/M).
(C) Longueur des bases arrières (chain-stay length)
La longueur des bases arrières permet de choisir entre stabilité et maniabilité (ou un compromis). Des base longues (>445) assure une stabilité au vélo mais pénaliserons sa maniabilité. Inversement des bases courtes (<420) rendent le vélo maniable et joueur.
(D) Longueur de douille de direction
La longueur de douille de direction additionnée à la hauteur fourche et la hauteur du jeu de direction donnera la hauteur du poste de pilotage minimal. Un poste de pilotage bas (aussi dis «sur l’attaque) faisant baisser le centre de gravité permettra de faciliter la tenue en virage. Un poste de direction haut facilitera le franchissement en donnant plus confiance)
(E) Angle de direction/d’attaque/de chasse (head tube angle )
L'angle de chasse de la fourche conditionne aussi la maniabilité/ stabilité. Un angle fermé (67°) aura tendance à offrir pas mal de maniabilité dans un passage technique par exemple. A l'inverse, un angle très ouvert comme cela se fait de plus en plus (63° voire 61°) offrira de la stabilité mais obligera à piloter pas mal sur l'avant pour inscrire le vélo en courbes.
(F) Angle du tube de selle (Seat angle )
L’angle de tube de selle influe sur le pédalage et le contrôle dans le descendant. Un angle fermé (proche de la vertical) facilitera la position de pédalage. Alors qu’a l’inverse un angle ouvert permettra d’avoir la selle entre les cuisses quand l’on est dans le descendant et permettra plus de dégagement pour bouger sur le vélo.
(H) Hauteur du boitier de pédalier (bottom bracket height)
La hauteur de boitier de pédalier est lié à l'aptitude du vélo au franchissement des obstacles ainsi que sa stabilité et sa maniabilité. Un boitier très haut (38mm) permettra un passage facile dans les parties défoncées, mais pénalisera la maniabilité en élevant le centre de gravité. Mais c'est un critère ambigue car cette hauteur n'évolue pas de la même façon sur tout les vélos au fil du débattement.
(K) Empattement (wheel base)
L'Empattement : Distance entre axe de roue avant et arrière, Vulgairement, cela pourrait être interprété comme la longueur du vélo si on veut. Un empattement long, 1200mm pour un S/M par exemple , pénalisera un peu la maniabilité mais favorisera la stabilité et offrira de la sécurité dans les passages rapides.
(L) hauteur du cadre (stand-over height)
La hauteur du cadre permet de connaitre le dégagement que vous aurez pour bouger dessus. Elle est souvent corrélée avec le slopping.
Conclusion
Pour résumer, le choix parmi ces critères est une affaire de taille (on a pas les memes besoins pour 1,70m et 1,90m..), de catégorie de vélo et bien sur de goût.
Prenons l'exemple d'un vélo de descente si nous voulons un top tube long, pour ne pas rouler sur une péniche, nous chercherons des bases relativement courtes (en dessous de 445 ou 450mm) afin de garder un vélo vif et capable de répondre aux sollicitations du pilote (manuals, sauts...).
Bref, comme nous le voyons, tous ces paramètres ont une influence plus ou moins direct les uns sur les autres. nous pouvons encore prendre en compte la répartition des masses sur le vélo, le travail des suspension au fil du débattement déterminé par la cinématique et les fourches et amortisseurs utilisés. De plus en plus les vélos possèdent des réglages de géometrie. Ce qui permet, tout en gardant un meme cadre, de modifier son comportement selon sa façon de piloter et/ou le terrain.
Si vous voyez des éléments a rajouter, n’hésitez pas à me les faire parvenir.
